Er matcha ved at slippe op? Japan står over for en hidtil uset mangel

Det er ikke bare et grønt pulver, der ser godt ud på Instagram. Matcha - den malede te, som får foodies, influencere og kaffebarer over hele verden til at sukke - kan være ved at leve sine sidste gyldne dage. Japan, verdens førende producent, har udsendt en advarsel, som det ikke har taget lang tid at få ud over landegrænserne: Hvis vi fortsætter på denne måde, vil der være større efterspørgsel efter matcha, end der er grønt pulver til at kværne.

Men hvordan er vi havnet her? For at forstå det skal man se langt ud over den perfekte lattekop, den minimalistiske keramikskål og den bambusbørste, hvis navn jeg ikke kan huske.

I århundreder blev matcha brugt i Japan til ceremonielle formål: en eksklusiv te, der var forbeholdt helt særlige øjeblikke. I dag finder den vej til smoothies, kiks, ansigtsmasker, cocktails og endda frisk pasta. Det, der engang var et ritual med århundreders historie, er nu en global trend. Og ja, det er til dels TikToks, Instagrams og Pinterests skyld (eller fortjeneste), som har ophøjet den til en mirakel-superfood. Få ingredienser har spillet det æstetiske kort så godt.

Ifølge tal fra Japans landbrugsministerium, som den franske avis Le parisien har rapporteret, er efterspørgslen på matcha tredoblet på bare ti år, fra 1.430 tons i 2012 til mere end 4.100 tons i 2023. Halvdelen af produktionen eksporteres allerede. Og det, der virkede som en dille, er blevet en lige så daglig vane som kaffe.

Det er her, problemet begynder. Matcha er ikke hurtig at producere. Tebuske (camellia sinensis) skal bruge op til fem år på at modnes, før de kan høste deres første matcha-blad. Og så er der den håndværksmæssige proces: Tenchaen (basisbladet) skal tørres omhyggeligt og males i stenmøller, der tager en time om at producere blot 40 gram pulver.

For slet ikke at tale om det stille drama i det japanske landbrug: Der bliver mindre og mindre arbejdskraft til at plukke teen. I 2000 var der mere end 53.000 tebønder i Japan. I 2020 var der kun lidt over 12.000 tilbage. Den næste generation kommer ikke, og de unge er ikke villige til at tilbringe deres liv blandt terrasserne.

Hvad er resultatet? Store japanske huse som Marukyu Koyamaen eller Ippodo Tea er begyndt at begrænse indkøbene pr. kunde, noget der ikke er sket før nu. Kaffebarer i USA og Europa taler allerede om forsinkelser i deres ordrer eller ændringer hos deres leverandører. Og på platforme som Amazon er priserne på premium-matcha steget med mere end 30 % indtil videre i år.

Overdrivelse? Ikke så meget. Den næste høst, som kommer i juni, kan midlertidigt lette presset. Men eksperter advarer: Hvis tendensen fortsætter, vil manglen også påvirke matcha fra anden og tredje høst, som oftest bruges i konfekture eller mere kommercielle drikkevarer.

Det, der sker med matcha, er et skoleeksempel på, hvordan en ældgammel tradition kan blive offer for sin egen succes. Mens matcha latte-tutorials florerer på internettet, overvejer Japan at træffe foranstaltninger: forbedre mekaniseringen, inddrage ubrugte arealer og investere i kampagner for at tiltrække nye landmænd. Men alt dette tager tid. Og matcha har, som vi ved, ikke travlt.

Ikke på kort sigt. På mellemlangt sigt, måske. Men det står klart, at dagene med billig og rigelig matcha kan være talte. Og hvis du er en af dem, der ikke kan leve uden din skummende latte kl. 9, er det måske på tide at overveje alternativer ... eller at lære at sætte pris på hver eneste tår, som de gjorde i Kyoto for 500 år siden: med ceremoni, med respekt og med fuld bevidsthed om, at de gode ting har en ende.